今年奢侈品行业最大规模的收购诞生。

8月10日，蔻驰（Coach）母公司泰佩斯琦（Tapestry）宣布以85亿美元收购迈克高仕（Michael Kors）母公司卡普里（Capri），合并后将成为一个年收入超120亿美元的美国时尚巨头。

两大轻奢集团即将成为一家人，消息传来震动市场。和以往大集团收购新兴品牌不同，无论从品牌构成还是市值规模，两家公司均不相上下——年销售额接近，最近一个财年泰佩斯琦完成67亿美元，卡普里为56.2亿美元核心品牌蔻驰、迈克高仕都以轻奢皮具为主，覆盖鞋服类都收购了高端鞋类品牌，泰佩斯琦在2015年买入斯图尔特·韦茨曼（Stuart Weitzman），卡普里在2017年将周仰杰（Jimmy Choo）收入囊中。

一线奢侈品牌在疫情中展现出业绩韧性，市值规模屡创新高。面对头部奢侈品巨头的不断扩张，轻奢品牌的生存空间被挤压。泰佩斯琦与卡普里的联手不失为抱团取暖，在增长困局中尽量寻找转机。合并后，这家集团将拥有市场份额最大的两大轻奢品牌蔻驰和迈克高仕，以及斯图尔特·韦茨曼、凯特·丝蓓、范思哲、周仰杰四个知名品牌。尽管规模不如LVMH、开云集团，但通过供应链整合降本增效，预计在交易完成后的3年内实现超2亿美元的成本协同效应。

在业内看来，二者合并后很可能主导美国的手袋市场。GlobalData分析师桑德斯（Neil Saunders）认为，该公司将跻身全球第四大奢侈品集团，市场份额约为5.1%在美国，它将成为仅次于LVMH的第二大奢侈品集团。

疫情过后，奢侈品牌呈现出明显的两极分化现象，行业洗牌加速。今年以来，多个品牌宣布收购或传出易手消息，这也使得中型规模品牌陷入左右为难的境地。一方面，竞争加剧和转型艰难让品牌们感到压力另一方面，巨头们的倾轧和业绩承压也让品牌们感到困扰。在这样的背景下，蔻驰和迈克高仕最终走到了一起，让大量待价而沽的品牌开始谨慎观望。

为何合并

尽管两家公司的规模相差不大，但从财务数据来看，它们之间已经产生了明显差距。

在截至2023年4月1日的3个月内，卡普里销售额同比下跌超10%至13.4亿美元，净利润下跌25%至6.19亿美元各品牌均有不同程度下滑，迈克高仕、范思哲、周仰杰的营收为9.1亿美元、2.74亿美元、1.51亿美元，分别下跌10.9%、13%、3.2%。

在这一时期，泰佩斯琦的销售额同比增长了5%，达到了15.1亿美元，毛利率也提升了72.8%。各个品牌的表现相对稳定，蔻驰增长了7%，达到了11.44亿美元，凯特·丝蓓下跌了1%，降至2.97亿美元，斯图尔特·韦茨曼增长了7%，达到了6830万美元。

远期来看，两家公司同样遭受疫情的冲击，然而表现却有所不同。2020至2022财年，泰佩斯琦的净利润总额为10.4亿美元，而卡普里的这一数字为5.4亿美元，不足前者的一半。尽管在轻奢赛道上，泰佩斯琦略胜一筹，尤其在疫情后，蔻驰作为主力品牌，拉动了集团营收并走出了增长曲线。

有媒体报道称，对两家公司持股比例最高的前5家机构投资者进行梳理后发现，有4家机构投资者重合，且持股比例相近。在经济不确定性的背景下，两家同质化的公司合并，对投资者来说，可以带来更好的规模效应，提高经营效率。

据泰佩斯琦公司方面透露，此次合并预计将于2024年完成。关于外界关注的收购价款，泰佩斯琦方面表示，不受融资条件限制，已从美国银行和摩根士丹利获得80亿美元的过桥融资，其中部分资金将用于偿还卡普里的债务。外界预计，这笔债务约为34亿美元。

两家公司之间的互补关系还有待观察，但是消息发布后，卡普里公司的股价应声大涨56%至约54美元，创下了最大单日涨幅而泰佩斯琦公司股价则与之相反，大幅下跌近16%至约35美元，较上一日蒸发了16亿美元。8月15日，卡普里公司的市值约为60.66亿美元，而泰佩斯琦公司的市值约为82.4亿美元。

轻奢集团不放弃高端化

抱团取暖或许是两家公司为了在市场上获得更大的优势，但这并不意味着轻奢品牌会完全放弃其高端化的发展目标。毕竟，从单一品牌到多品牌，这些公司已经迈出了成为奢侈品集团的重要一步。

从目前的观察来看,两家公司重组后,在皮具方面具有明显优势,而在服装方面则存在一定的短板。这两家公司核心品牌都以手袋类产品为主,而服装类产品表现较为平淡。以卡普里为例,在收购范思哲和周仰杰之后,两个品牌的配饰销售迅速增长。据预测,到2023财年,卡普里女性配饰零售额将分别增长超过40%和20%。

在新公司经营步入正轨后，或许会考虑扩大品牌阵容，其中以女性服装为主的经典品牌可能是主要的收购目标。然而，新公司的规模与爱马仕相当（2022年销售额达到116亿欧元），但在品牌广度和深度上，它与LVMH、开云和历峰相比尚有差距。

同样从中等规模品牌合并而来的OTB集团，近年在华活跃布局，在品牌营销和门店开拓上成绩不斐。这个意大利第四大时尚集团从高端牛仔品牌迪赛（Diesel）起家，先后收编梅森·马吉拉（Maison Margiela）、玛尼（Marni）、吉尔·桑达（Jil Sander）等品牌，亦涉足生产和分销领域。在消费环境低迷的2022年，OTB将市场重心放在中国，旗下品牌在一二线城市新开24家门店，最为标志性的就是在新开业的上海锦沧文华广场一层沿街铺位，为旗下三大品牌以及独家代理的高端潮牌Amiri，连开四间双层大型旗舰店。

在经济下行时期,收编有一定知名度的中小品牌,正成为奢侈品集团秘而不宣的扩张策略。OTB创始人伦佐·罗索(Renzo Rosso)就表示,集团只会收购奢侈品牌,而非大众品牌,因为高端品牌可以带来更多的利润。不断以新收购巩固奢侈品业务,OTB在短短三年内净利润翻了约65倍。

今年以来，奢侈品行业巨头加强话语权，中小品牌处境艰难。6月，开云公司收购了高端香水品牌克雷德（Creed），随后又收购了意大利奢侈品牌华伦天奴，以提高核心品牌古驰的增长。7月，历峰公司从OTB手中夺下奢侈鞋履品牌吉安维托·罗西（Gianvito Rossi）约7成股权，进一步扩展时尚版图。

奢侈品行业“闭眼赚钱”的时期已经过去，多个品牌在关键市场出现增长熄火的迹象。当新一轮的收购潮到来，泰佩斯琦与卡普里主动抱团取暖，或被其他品牌效仿——无论是夹缝求生还是卖身大公司，始终不掉队才是最关键的。

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